Существует множество способов и технологий сооружения колодцев в личном хозяйстве. Более всего привлекают те, где стенки колодца выполнены из бетона. Это, безусловно, обеспечивает его долговечность. Решая для себя, каким способом выполнить бетонные стенки, я пришел к выводу, что ни один из известных мне способов лично для меня не годится. Поэтому пошел по своему пути.
Я взял за основу метод углубления колодца с одновременным опусканием заранее изготовленных стенок. Метод, кстати, известен со стародавних времен, только тогда опускался деревянный сруб колодца. А чтобы изготовить бетонные стенки, пришлось немного исхитриться.
Заливать в формы квадраты или кольца мне показалось слишком хлопотливым занятием. Поэтому стенки, как таковые, я сделал раздельные. То есть, каждая стенка (или, вернее, часть ее) это всего лишь плоская бетонная пластина, которую даже одному человеку, в принципе, можно передвинуть или перевернуть. Если сложить торцами четыре пластины, получится квадрат. А несколько таких квадратов, поставленных один на другой - это уже колодец.
Осталось, собственно, продумать, какую форму придать пластинам, чтобы они не проваливались внутрь колодца. Кроме того, эти пластины можно и нужно будет опускать вниз, по одной, а не сразу все четыре. Значит, они должны иметь возможность перемещения и друг относительно друга.
Для того, чтобы пластины не проваливались внутрь колодца, достаточно их форму сделать такой, как показано на приведенном рисунке. Из него понятно, что ни одна из четырех сторон не имеет возможности провалиться внутрь, когда все четыре из них прижаты с наружной стороны грунтом.
Эти же грани позволяют перемещаться каждой из четырех пластин вертикально. То есть, если поставить такой собранный квадрат на землю и подкопать под одной из его сторон, то соответствующая пластина может свободно переместиться вниз, в выкопанную ямку.
Кроме того, такие же четверти необходимо сформировать и на верхней и нижней грани каждой пластины, чтобы одна ставилась на другую. Такая форма не позволит засоряться колодцу частичками грунта с наружной стороны стенок. Кроме того, каждый вышестоящий квадрат не будет иметь возможности для смещения относительно нижележащего.
В общем, чертеж в трех проекциях каждой такой пластины можно представить так, как здесь на рисунке. Для заливки такой пластины бетоном нужно, казалось бы, делать довольно сложную опалубку. На деле, однако, все довольно просто. Берем кусок фанеры для днища 40х90 см, четыре бруска для ограничивающих сторон сечением 80х40 мм и четыре бруска сечением 40х40 мм для создания четвертей. Четыре ограничивающих бруска скрепляем между собой стяжными шпильками.
С внутренней стороны к ним привернуты четыре четвертных бруска. Получилась форма для заливки одной стенной пластины. Следует обратить внимание на то, что три четвертных бруска (два по короткой стороне и один по длинной) располагаются у самого днища, а четвертый брусок - по верхнему краю ограничивающего бруска. Этот брусок и сформирует верхнюю грань стеновой пластины.
Далее все просто. Выстилаю внутреннюю поверхность полиэтиленовой пленкой и заливаю бетон. При заливке закладываю арматурную проволоку, сетку. А у верхнего края будущей пластины вывожу две проволочные петли, они могут пригодиться потом для транспортировки. Собственно, так и не понадобились. Бетон готовил вручную, это совсем не тяжело, если подойти к делу продуманно. По крайней мере, моя больная спина не огорчалась от такой работы.
Через день осталось снять стяжные шпильки, разобрать опалубку, аккуратно уложить полученную пластину в стопу готовых и все это закрыть, укутать пленкой для дальнейшего схватывания. Таких форм я сделал четыре штуки, заливал по четыре пластины за вечер после работы. Колодец у меня неглубокий, вода близко, потому хватило десяти квадратов, то есть, 10х4=40 пластин. Выждав около месяца для достаточного твердения бетона, занялись устройством колодца вдвоем с помощником.
Подкапывать грунт под пластиной надо с таким расчетом, чтобы она опустилась не более, чем на одну треть своей высоты. Иначе ее может заклинить. Если пластина под своим весом и под весом вышестоящих пластин не опускается, достаточно помочь ей в этом монтировкой или легкими ударами кувалды в торец доски, другой торец которой упереть в верхний край пластины. Собственно, с опусканием стенок проблем не возникало, больше времени уходит на вынимание грунта ведрами из колодца и вычерпывание набегающей воды в конце работы.
После того, как колодец был выкопан и опущены все стеновые пластины, сверху соорудили небольшую опалубку и залили бетоном невысокий оголовок колодца, а на него нахлобучили дощатый домик. Вот и все, колодец готов.
Как вручную приготовить бетонную смесь?
Готовить бетон, не имея бетоносмесителя, легче всего... вручную. Надо только правильно подойти к этому вопросу.
В некоторых источниках я видел рекомендации, как это делается. На лист фанеры или другого листового материала насыпается песчано-гравийная смесь (ПГС), цемент, затем лопатой это все перелопачивается при постепенном добавлении воды...
Поначалу я так и делал. Может быть, это наиболее правильная технология, не знаю. Только подозреваю я, что ее описание кочует в умах со стародавних времен, и тех, кто это писал, самих бы заставить так бетон готовить. Без спины и без рук останешься.
Вот и пришло время, когда спина моя однозначно и красноречиво проскрипела: хватит надо мной издеваться! Пришлось голове работать. Попробовал сделать ручной смеситель из бочки. Не понравилось. Из крутящегося ящика - все равно плохо. Нагрузка на руки большая, да и перемешивание некачественное.
В домашнем хозяйстве не так уж много приходится готовить бетон, поэтому собирать смеситель с электрической тягой я посчитал излишним. А для приготовления небольших количеств, как оказалось, вполне достаточно простого ящика.
Вот и сколотил я небольшой ящик-стол, чтобы замешиваемая смесь была под руками и не приходилось нагибаться, напрягая спину. Высота стенок ящика - 15-20 см, габаритные размеры - 1 х 0,8 м.
Ножки ящика раскрепил рейками-укосинами, чтобы он прочнее стоял на земле во время перемешивания. Рейки крепил не гвоздями, а саморезами. Да, собственно, вообще весь ящик собран с их помощью. Так удобнее впоследствии его разобрать.
Для перемешивания смеси подобрал подходящую доску и обработал ее топором, получилось нечто вроде весла. Ширина его лопасти не более 10 см, так задумано. Почему? По очень простой причине: орудовать со смесью гораздо легче, если захватывать меньшие ее объемы, нежели может захватить широкое весло или лопата.
Задумка, в общем, удалась. Засыпаю в ящик 3 ведра ПГС (песчано-гравийная смесь), полведра цемента и заливаю туда же полведра воды. Затем веслом все это перемешиваю этакими круговыми движениями и через 3-5 минут бетон готов к укладке, а моя поясница безмерно мне благодарна.
Этот же ящик я использую и для приготовления штукатурной смеси, когда есть в этом необходимость. Просто вместо ПГС засыпаю песок. Количество воды в процессе замешивания регулирую с тем расчетом, чтобы смесь была достаточно пластична, но и не растекалась по совковой лопате, когда я ее захватываю для выгрузки.
Количество компонентов для бетонной смеси совсем не обязательно должно быть именно таким, каким я указал. Все зависит от марки цемента, от качества ПГС, от цели, для которой готовится бетон. Для моих целей оказалось достаточно так, как я делал. Как я это определил? Да просто сделал экспериментальный замес и выдержал смесь в форме около двух недель. А потом попытался разбить полученный куб кувалдой.
Смешно? Тогда сделайте свой контрольный замес и складывайте на полученный куб что-нибудь тяжелое для веса. Когда куб разрушится, взвесьте то, что наложили на него, посчитайте площадь куба и рассчитайте давление на 1 кв см до разрушения. Мне просто лень было этим заниматься ))
Marvak 03.10.11
А я в обычной садовой тачке мешаю, правда тачка двухколесная, жестко на земле стоит.
Глеб Матвеич 08.03.09
С бетоном понятно. Вещь тяжелая, совок в увлажненном месиве еле ворочаеш. А вот для простого раствора цементо-песчаного или глино-песчаного корыто + мотыга и "делаеш прополку". Для небольших объемов дрель + миксер. Ты балдееш, а дрель нет.
=
=
Комментарии
Отправить комментарий