Тут, казалось бы, все просто. Бери напильник да точи. Ан нет, не так. Я в свое время всячески пробовал, ничего толком не получалось. То вкривь идет после заточки, то дерево рвет и срез получается, как будто пилорамой... Мучался, пока не обратился к одному старому столяру. Он-то меня и наставил, что, как и в какой последовательности надо делать.
Перво-наперво надо выровнять зубья ножовки по высоте. Для такой цели сгодится любой напильник, лучше помельче. Накладываем его сверху на зубья и несколько раз проводим, проверяя визуально кончики зубьев. Если острие хоть одного зубца оказалось нетронутым, значит, он ниже других и придется операцию повторять до тех пор, пока на его кончике напильник не оставит свой след. Все остальные зубцы будут спилены до его уровня.
Я для этой операции использую специально сделанный брусочек из дерева, с вырезанным в нем гнездом для напильника. Так удобнее работать и не рискуешь поранить руки об острые зубцы ножовки.
Далее необходимо внимательно осмотреть зубья и определить необходимость пропиливания полотна между ними. Дело в том, что после нескольких заточек напильником зубец становится короче, а он должен быть по высоте одинаковым со всеми остальными. Если пропилы необходимы, нужно зажать полотно ножовки в тисках так, чтобы зубцы выставлялись на определенную высоту. Теперь ножовкой по металлу пропилить полотно между зубцами до соприкосновения с губками тисков. Оптимально зубец по высоте должен быть в полтора раза больше, чем по ширине в основании.
Зажимая полотно в тисках, пользуйтесь простеньким шаблоном, чтобы выставить все зубцы на одинаковую высоту. Ведь ширина губок тисков мала, и за один раз все полотно не зажмешь. Приходится делать это участками, вот тут-то и пригодится шаблон. А если полотно затачиваемой ножовки жесткое, придется запастись несколькими полотнами по металлу.
После того, как зубцы ножовки выравнены по высоте и пропилены, необходимо проверить и отрихтовать разводку. Если на ножовке таковая отсутствует, ее будет постоянно заклинивать в срезе, пилить будет очень тяжело. Ведь ширина среза будет такой же, как толщина полотна ножовки. Поэтому зубцы с правильным разводом пропиливают в дереве несколько более широкий срез, чем толщина полотна, благодаря чему ножовку не клинит и она ходит в срезе свободно.
Разводка выполняется простым отгибанием зубцов в сторону, но если это делать просто плоскогубцами, то никогда не получится одинаковый развод для всех зубьев. В результате более выступающие зубья будут рвать древесину, срез будет неряшливым. Такой срез годится только для распиловки дров, но никак не для столярных работ.
Сделать инструмент для разводки несложно и самому. Пропилить в металлической планке толщиной 2-3 мм ножовкой по металлу паз определенной ширины и просверлить пару отверстий для крепления ограничителя. Поворачивая сектор в ту или другую сторону, можно регулировать угол отгиба зубца. Такую регулировку достаточно сделать один раз, при следующей заточке уже нет необходимости производить ее.
Совершенно понятно, что каждый зубец надо отгибать в сторону, противоположную той, в какую был отогнут предыдущий зубец.
Ну, вот, зубцы выравнены, пропилены и разведены. Осталась только непосредственно заточка их. Не стоит зажимать полотно ножовки в тисках для выполнения этой работы. Ножовка будет "звенеть", что мешает зацеплению с ней напильника и он будет просто скользить. Да и неудобно пилить снизу вверх, постоянно заглядывая для оценки качества заточки.
Удобнее закрепить полотно на краю верстака струбцинами. Под полотно при этом подложите дощечку, чтобы ручка ножовки не касалась поверхности верстака. Напильником надо работать от полотна ножовки к острию зубца, для этого придется зайти за край верстака. Затачивать надо по рядам, то есть, определив угол заточки, пройти по одной стороне всех зубцов, а затем - по другой. Далее перевернуть ножовку, закрепить и также в два прохода заточить вторую половину зубцов.
При заточке следим, чтобы не переточить лишнего, иначе зубец окажется короче остальных. Это обязательно скажется на качестве среза.
Вот и все, потраченные полчаса на заточку с лихвой окупят себя в дальнейшем, когда оцените и легкость работы и качество получаемого среза. Кстати, если вы купили новую ножовку, это вовсе не значит, что она разведена и заточена так, как надо. Купите еще и напильник в дополнение к ножовке, займитесь ею сразу же после покупки.
И еще совет вдогонку: не покупайте трехгранные напильники для заточки ножовки впрок. Точить приходится не каждый день, и заранее купленный напильник, как правило, хранится где-нибудь и ржавеет себе потихоньку. А когда потребуется - он уже и не годен.
Заточка пильной цепи.
Гляжу: зять мается. Купил бензопилу Still, а к ней еще станочек с напильниками, чтобы цепи точить. И вот, сидит, шкрябает напильником, целый час на цепочку тратит. Потом бежит, новый напильник покупает...
Никогда я такой ерундой не занимался. Раньше у меня самодельный станочек-наждачок был, сейчас вот сподобился приобрел такой.
Готовлю его для работы. Снимаю кожух...
...и наждачный камень, а вместо него прикручиваю узкий наждачный диск. Сколько цепей он у меня уже переточил - и не счесть и не упомнить.
Вот и все, собственно. Беру цепочку да точу.
Приверженцы высокой точности в установке угла заточки пускай напильником шкрябают, а у меня угол плюс-минус трамвайная остановка, однако пилят цепи ничуть не хуже.
Хотя, про трамвайную остановку я лишнего, конечно, хватил, но все равно приноровиться выдерживать примерный угол для обоих сторон зубьев несложно. В конце концов, небольшие отклонения распилить доску или дрова не мешают. Рез такой же ровный, как и при заточке напильником. Зато времени тратится на заточку одной цепи не более 5 минут.
Кстати, я вообще-то точу без кожуха. Мешает он мне. А для безопасности просто нахлобучиваю на голову защитный экран. Стоит он копейки, но вещь во многих случаях обязательная. Особенно при работе с болгаркой, например.
И еще. Цепи я донашиваю максимально, пока длина режущего зуба позволяет ему не сломаться. Но есть одна особенность: упорный зуб при этом стачиваю, чтобы его высота была меньше. Этому много лет назад таежные мужики научили, когда я лес с ними валил да трелевал. Многому тогда научился...
Станислав 29.11.08
А какова причина, по которой стачивается упорный зуб? На что это влияет?
Егор 29.11.08
Восстанавливается угол атаки для строгающего зуба. Когда он сточен и уже отстоит далеко от упора, угол меняется. Мужики на валке дотошные, там не очень-то надавишься на пилу за день, когда шина горизонтальна. А при сточенном упоре цепь сама цепляется и тянет.
Комментарии
Отправить комментарий