Строим теплицу.

http://www.samostroj.ru/knigi/1/section/stroim-teplicu
http://www.goandsee.ru/sad-ogorod/teplica-so-semnymi-ramkami.html
А тут вдруг приспичило нам в уральских условиях отведать своего винограда, вот и решился таки поставить 


=

Предисловие

Теплица задумывалась давно, но все как-то обходились без нее. Вернее, была сделана по-быстрому с помощью дуг и обтягивалась пленкой, но она была все же маловата. А тут вдруг приспичило нам в уральских условиях отведать своего винограда, вот и решился таки поставить нормальную для него тепличку. 
Но на сей раз решил подойти к ее возведению более ответственно.

Одна из главных задач, что я поставил перед собой, это непременная разборность теплицы. Иначе сказать, зимой все то, что находится в ней, должно быть естественным образом укрыто снегом. Такое условие будет наиболее оптимальным для всех процессов, происходящих в почве, для ее жизнедеятельности.

Сейчас продают немало теплиц, в которых используется сотовый поликарбонат в качестве укрывного материала. Не будем говорить о тех дельцах и компаниях, что накручивают бешеные цены на этот самый поликарбонат, такие теплицы делаются не для истинного садовода, а для тех толстосумов, которые о садоводстве имеют только одно представление: газон и садовник.

В общем, удобных, разборных теплиц я по своему вкусу и финансовым возможностям не нашел. Потому разработал особую конструкцию, состоящую из каркаса, который является неразборным и постоянным, и закрепляемых на нем деревянных рамок, обтянутых полиэтиленовой пленкой.

Собственно, в общем случае конструкция далеко не нова, это безусловно. Таких каркасных теплиц, обтягиваемых пленкой, вокруг предостаточно. Но в том-то и дело, что мне не нравится именно этот процесс обтягивания. Не секрет, что при таком подходе любой полиэтилен выдерживает не более двух сезонов, даже если обращаться с ним очень аккуратно.

Да и сам каркас, как правило, делают из деревянных брусков, которых по понятной причине также надолго не хватает. Через 5-6 лет хозяин уже ходит вокруг этой теплицы каждую весну, чешет затылок и занимается латанием, заменой сгнивших частей.

Решение было однозначным: каркас должен быть не гниющим, неподвластным погодным условиям. Рамки должны легко устанавливаться и сниматься, одним движением. При этом должна обеспечиваться плотность прилегания к каркасу, зазоров и щелей, через которые гуляет ветер, быть не должно. Разумеется, также легко рамки должны и ремонтироваться.

В общем, сейчас, когда тепличка уже готова, я могу показать, что у меня получилось в результате.

Разобрать теплицу (снять рамки) - дело 10 минут. Разумеется, если не учитывать времени, которое требуется на их складирование в месте хранения. У меня они сложены на зиму в подвале дома.

Вообще, рамки нет необходимости держать все лето на теплице. Они необходимы весной, когда еще холода и заморозки, а на лето их тоже надо снять и убрать в подходящее место, где их не мочит и солнцем не печет. И лишь ближе к осени, когда виноград уже наполняет ягоды соком, рамки вновь ставятся на место. Потому как и холоднее становится, да и птицы уже разведают и начинают воровать, выклевывать грозди.

Собирал я теплицу все лето. Не потому, что работы здесь много, просто уделял этому делу мало времени среди прочих забот. Если выпадает вечер после работы свободным и лень не обуяла - занимаюсь теплицей. А так и других забот хватает, если еще учесть начатое строительство нового дома.

Пока делал, на каждом этапе фотографировал. Здесь, в этой книге, достаточно фотографий вместе с подробными пояснениями, что да как. Затраты? Собственно, все затраты отнеслись только на каркас, поскольку я его сделал из оцинкованного профиля. Была мысль сделать его деревянным, но уж очень не хотелось отступать от поставленной самим же задачи.


Добавить к затратам можно еще разве полиэтилен для рамок, а сами рамки - это же просто из отходов, старых досок, из дров сделаны. Чего уж тут считать-то? Ах, да! еще фронтоны теплицы закрыл оцинкованным железом! Так это просто уже оттого, что не хотелось больше рамками заниматься и делать треугольные, а лист оцинкованного железа в запасе был. Проще! Отрезал да приклепал...

Каркас. Конструкция, материалы.

Стены каркаса состоят из вертикальных стоек и горизонтальных поперечин, образующих два ряда окон для вставки в них деревянных рамок, обтянутых полиэтиленовой пленкой. На заднем плане правой по виду стены установлена для образца одна из верхних рамок.

Крыша двухскатная, каждый из скатов также образует по два ряда окон для установки рамок. Фронтоны (треугольные торцевые области) я закрыл оцинкованной сталью.

На передней стене в центре вместо двух рамок ставится одна, высокая и на петлях. Это входная дверь, представляющая собой такую же рамку, но бОльшего размера.

Для устойчивости конструкции в верхних углах каркаса закреплены укосины, а по краю крыши уложена оцинкованная полоса, образующая карниз.

Фундамента, как такового, нет, в дальнейшем я покажу, как организована нижняя часть. А здесь обращаю внимание на то, что по низу теплицы протянута утепленная полоса высотой 30 см. На освещенность она влияет мало, зато хорошо ведет себя в смысле теплосбережения во внутреннем пространстве теплицы.

Профиль, который я применял для строительства каркаса, двух видов. Это широкораспространенные сейчас профили для крепления фасадных материалов или устройства подвесных потолков. Его же применяют часто при "евро-отделке" пластиком стен в учреждениях.

Этот профиль, размерами 50 х 50 мм, использовался в основном для стоек теплицы и для устройства укосин. Он наиболее устойчив к деформациям в сравнении с другим видом профиля,

размеры которого 40 х 50 мм. Этот в моей теплице соединяет все стойки поперечинами. Несложно понять, что эти поперечины вкупе со стойками и образуют прямоугольные окна, в которых устраиваются деревянные рамки. Это касается не только стен, но и крыши.

На профилях первого типа имеются профилированные отверстия, по паре штук на длину профиля. Мне эти отверстия ни к чему, только ветер через них гонять, поэтому я их заделал следующим образом:

Отрезаю из профиля такого же типа пластинку. Она имеет такую же форму, естественно, что и верхняя грань профиля.

Профиль переворачиваю и на его внутреннюю поверхность наношу валик силикона по форме отверстия.

И осталось на этот валик наложить пластинку, просверлить пару отверстий, аккуратно перевернуть и наложить две заклепки. Все, отверстие заделано.

Заклепочник, кстати, один из основных инструментов, с которым работал при постройке теплицы.

Таких вытяжных заклепок диаметром 3,2 мм было затрачено около полутора тысяч. Это недорого, несмотря на огромное количество. На них я затратил около 400 рублей.

Для установки такой заклепки сверлится отверстие по диаметру рабочей части заклепки, с помощью заклепочника она вставляется в это отверстие и... щелчок, и нижняя часть сминается вытянутым штифтом,..

а лицевая сторона имеет привлекательный вид. Штифт просто обрывается заклепочником и уходит в отходы.

Стойки каркаса.

Стойки каркаса несут не единственную функцию. Это и опора для крыши, и стенки для крепления рамок, это и обеспечение жесткости конструкции. Последняя должна достигаться не только расположением укосин, но и заглублением стоек в землю. То есть, теплица не просто должна стоять на поверхности земли, она должна и "крепиться" к земле.

Но закапывать профиль в землю, даже учитывая то, что он оцинкованный, неразумно. Во первых, если в нижней части не предусмотреть горизонтальной опоры, то нет никакой гарантии, что стойки либо не просядут глубже, либо не будут выдернуты под напором ветров. И, наконец, тонкая сталь, даже будучи оцинкованной, в земле пропадет очень быстро.

Чтобы решить этот вопрос, я использовал остатки от кроватных рамок. В прошлом году я делал из них опоры для забора, из рамок вырезал длинные уголки (окрашено желтым), а короткие, поперечные, остались. На сей раз они и пригодились.

Разделив их на две неравные части, а затем соединив на сварку, я получил отличные стойки из толстого кроватного уголка, которые можно смело закопать в землю. Длину этих стоек довел обрезкой до 50 см. 

Далее отрезаю от профиля 50х50 2 метровый кусок, вкладываю в него стойку-подпятник из кроватного уголка, сверлю отверстия насквозь...

и приклепываю его на 4 мощные заклепки диаметром 4,2 мм.

Таким образом, я получаю стойки, которые можно вкопать в землю на 20 см. Но спешить с этим не надо.

Нужно еще подготовить их для крепления поперечин. Для этого с помощью того же шаблона, с которым сверлились отверстия в поперечинах, размечаем и сверлим отверстия и в стойках.

По рисунку понятна логика этих сверлений. Размечаем стойку (здесь без учета подпятника из уголка), керним по шаблону и сверлим. Так с обоих боковых граней профиля.

Таким образом, каждый конец каждой поперечины прикладывается к боковой поверхности стойки, совмещаются отверстия и ставятся 4 заклепки.

Фермы.

Изготовив необходимое количество стоек, занялся изготовлением ферм. Таких для моей теплицы потребовалось 6 штук, чтобы образовать 5 пролетов.

Верхние грани, стропила, делал из профиля первого типа, 50х50. Длина каждой стропилины - 160 см. 

Для нижней стяжки применил профиль 40х50. Длина этого профиля и обусловила длину фермы - 3 метра.

Высота центральной стойки - около 70 см, это обуславливается длиной стропил. Заклепки везде диаметром 3,2 мм.

На стропилах также размечаются и сверлятся отверстия по шаблону для крепления поперечин. Делается это с учетом того, что метровые по длине рамки будут располагаться выше полуметровых. Принципиальной разницы, конечно, нет, но устанавливать и снимать рамки при такой раскладке удобнее: нижний край метровой рамки не так высоко.

Размеры - как указано на рисунке. То есть, габариты получаются чуть больше истинной длины стропилины.

Для большей ясности привожу еще вот эту фотографию, где хорошо показаны и расположение отверстий на конце фермы, и закрепленные поперечины с одной стороны.

Поперечные стяжки.

Длина поперечных стяжек обусловлена простым соображением: ширина полосы полиэтилена. Он продается рукавом шириной 1,5 метра, но полутораметровые рамки - это перебор, с такими возиться будет очень неудобно. Поэтому берем ширину рамки 75 см. А чтобы рамка входила в окно с некоторым зазором, еще сантиметр убираем. Итого получаем ширину рамки 74 см, а вот длина поперечной стяжки - те же 75 см, чтобы обусловить зазор.

А вот заготовки для поперечин отрезаем на 3 см длиннее из профиля 2-го типа, 40х50 мм. Это чтобы обеспечить загиб концов по 1,5 см для крепления их к стойкам. Вообще, методы крепления могут быть разными, но раз уж я пошел по этому пути, то о нем и поведаю. 

Итак, нарезанные заготовки длиной 78 см зажимаю поочередно в тисках и выпиливаю болгаркой углы.

Выпиливаю - слишком круто сказано. Просто делаю диском прорези длиной по 1,5 см. Чтобы не ошибиться, деревянный брусок служит визуальным ограничителем.

Затем загибаю молотком края,

чтобы получить торец вот такого типа.

Для сверления отверстий сделал на скорую руку шаблон из пластинки стали толщиной 2 мм. Здесь пара отверстий в нем лишние, это я в измерениях ошибся, но ничего, так этим шаблоном и пользовался.

Зажимаю его струбцинкой на заготовке и сверлю.

В результате получаю вот такой торец заготовки. Другой торец обрабатываю тем же путем.

И получил пакет поперечин, готовых к креплению на стойках. Всего их 60 штук. По три на каждую боковую секцию, да по три на каждую секцию ската - всего 12 штук на секцию. Для 5 секций - 60.

Начало монтажа.

Именно начало, потому что оказалось не так просто добиться устойчивости той же первой фермы при монтаже первого пролета.

Для начала, конечно, сделал тщательную разметку и отметил угловые стойки теплицы колышками. Затем выкопал первые две угловые ямки, куда поставил первые стойки. Это было несложно.

Утрамбовал возле них землю, снова сверился с размерами разметки, и после этого поднял на них первую ферму.

Поднять-то поднял, но поставить заклепки по углам не удавалось. Стоило ее отпустить - и она с грохотом валилась на землю.

Поскольку монтажом я занимался один и поддержать было некому, я просто примотал к вертикальной стойке трубу, благодаря которой ферма успешно сидела на месте до окончательного ее раскрепления.

Затем был призведен монтаж второй пары стоек и второй фермы, тоже с привязанной к ней трубой. Отвязал я трубы уже после полного раскрепления их поперечинами и укосинами.

В дальнейшем укосин сверху я уже не устанавливал, просто прогнал таким образом остальные пролеты, получив почти полный каркас теплицы. 

Торцевые стойки и поперечины я установил уже после того, как смонтировал боковые стенки и крышу. Для них пришлось сделать поперечины других размеров, то есть, длиннее, но суть та же самая. Такое же крепление, и такие же стойки.

Только как-то так получилось, что сам монтаж торцевых частей не сфотографировал...

Конек и карнизы.

Теперь, когда каркас готов, сверху закрываю щель согнутой полосой оцинковки.

Но сбоку тоже остались щели, и их тоже нужно как-то закрыть.

Потому для начала прикрепил заклепками полосу оцинковки с боковой стороны,

а затем еще одну полосу сверху.

И получился у мена вот такой карниз. Таких два, с боковых сторон. 

А согнуть полосу железа ничуть не сложно. Для этого накладываем ее на край доски, закрепляем с обоих концов струбцинами...

и прижимая к доске тяжелой кувалдой или другим тяжелым предметом, постукиваем киянкой по другому краю. Так постепенно продвигаемся от конца к концу, сгибаем понемногу, чтобы не вытянуть железо. Через 3-4 прохода получаем нужный результат.

Кстати, киянке этой моей... дык, еще перед тем, как окна делать чуть ли не 30 лет назад я ее изготовил. Вся уже избитая, но до сих пор живет:))

Сборка рамок.

Габаритные размеры рамок на 1 см меньше тех проемов, куда они должны вставляться. По боковым сторонам и крыше это два типа: для проемов 50 х 75 см и для проемов 100 х 75 см. Поэтому габариты рамок соответственно 49 х 74 см и 99 х 74 см. Что касается торцевых рамок, то их я делал согласно размеров каждого проема индивидуально. Так получилось, что размеры проемов оказались не одинаковыми. Но здесь тоже такой же подход: габариты меньше на 1 см.

Для начала подсчитал нужное количество брусков и напилил их из старых досок. После строгания размеры брусков в поперечном сечении 45 х 30 мм.

Разметив бруски по размерам, отпилил торцы под углом 45 градусов.

Далее смазываю торцы клеем. Здесь я использовал жидкие гвозди, применяемые для дерева.

Закрепляю пару брусков на верстаке струбциной,

сверлю отверстие под саморез, чтобы при его вворачивании конец бруска не раскололся,

и осталось ввернуть и сам саморез длиной 70 мм. Таким образом скрепил все углы рамок.

Далее напилил и выстрогал планки другого размера, 10 х 45 мм. Они предназначены для крепления полиэтиленовой пленки, для ограничения расположения рамки в проеме и для уплотнения.

Эти планки сразу же оформил по краям фрезером.

Теперь собранные рамки и планки окрасил краской "пенетрекс", что применяется для защиты дерева от гниения и всяких жучков-паразитов.

Планки обрезал в размер также под углом в 45 градусов и насверлил в каждой по 3-4 отверстия для саморезов, которыми необходимо крепить планку к рамке.

Осталось закрепить на рамке полиэтилен в нескольких местах степлером,

наложить сверху крепежные планки, прикрутить их саморезами,

обрезать излишки пленки

и приклеить к планкам утеплитель. Важно не располагать стыки утепляющего профиля на углах, пусть они располагаются на любой из сторон. Профиль можно применить и Р-типа, и D-типа.

Фундамент.

Собственно, фундамента, как такового, и нет вовсе. А есть, если можно так сказать, утепленная полоса в нижней части теплицы, обшитая снаружи старой вагонкой. Доски предварительно промаслены, то бишь, прокрашены автомобильным маслом. Высыхают они после такой окраски нескоро, через пару-тройку суток, зато, будучи пропитанными маслом, более стойки к влаге.

В качестве утеплителей использованы мешки из под сахара, муки, которых на свалках предостаточно. В эти мешки вставлены полосы пенопласта толщиной 5 см. С торцев пенопласт прикрыт деревянными брусками, и края мешка пришиты к ним строительным степлером.

Мешок обрезаю с обоих сторон по размеру, чтобы получился рукав. Так удобнее заделать торцы с обоих концов, чтобы ничего не торчало.

Вставляю пенопласт, ограничиваю его брусками и фиксирую все степлером.

В очередном отсеке прокапываю траншею таким образом, чтобы полученный утеплитель разместился в нем, уперевшись верхним краем в поперечину.

И затем саморезами закрепляю его по торцевым брускам.

Осталось только прикопать и утрамбовать аккуратно землю с обоих сторон.

Установка и снятие рамок.

В качестве элементов крепления я применил мебельные стальные крепежные уголки. Зашел в контору местного заводика, изготовляющего фурнитуру, да купил у них нужное количество. Все подешевле, нежели в магазине брать.

Покупал из расчета 4 уголка на 1 рамку. Половину уголков обрубил по одной стороне до высоты 5-7 мм.

Пару таких уголков закрепил по верхнему краю рамки,

а пару обрубленных уголков - по нижнему краю.

Логика установки рамки проста: подводим рамку верхним краем к верхней поперечине проема теплицы,

заводим верхний уголок за поперечину,

нижний край ведем к нижней поперечине, заводим его на место

и сдвигаем всю рамку вниз, прижав ее к поперечинам.

И если посмотреть на установленные верхнюю и нижнюю рамку, то вид получается вот такой, как на фото. Рамка держится на месте очень хорошо, поскольку утеплители являются упругими элементами и, отжимая рамку, фиксируют ее уголками.

И совсем не напрасно мы делали зазор в 1 см, он как раз и нужен для манипуляций с установкой и снятием рамок. Кстати, чтобы снять рамку, тоже ничего заумного нет: приподнимаем ее вверх и выводим нижнюю часть из зацепления, а затем и верхнюю.

Устройство двери.

Дверь - это тоже рамка, собранная по такому же принципу, но с добавлением в ее состав рейки укосины. Точно также обтянута пленкой, и также нашиты планки поверх пленки.

Навесы для двери взял форточные, в данном случае левые. Крепление навесов - саморезами.

только с другой стороны саморезы должны во что-то вворачиваться, поэтому в профиль стойки вставил деревянную планку.

Две форточные завертки послужили замочками для дверей, надежно прижимающими уплотнитель к каркасу.

На противоположной стороне привернута болтами рейка для поводка завертки.

Уплотнитель в притворе наклеиваю не на внешнюю планку, а на брусок двери, чтобы его прижимало к стойке каркаса при закрытии. А в верхнем углу и нижнем уплотнитель переходит на внешние планки.

Заключение.

Вот и все, собственно, устройство теплицы. Она еще только начинала строиться, возводиться, а я уже разместил в ней саженцы винограда. Специально для этого выкопал две траншеи, удобрил в них землю, обустроил дощатыми стенками.

В эту траншею на зиму виноградная лоза укладывается и утепляется, закрывается до весны.

Через некоторое время с удовольствием заметил, как на саженцах объявились первые грозди, небольшие, несмелые еще.

К осени лоза поднялась уже во весь рост теплицы,

а грозди набухли до спелого состояния. Но нынче их, естественно, было мало. Так что на будущий год я, можно сказать, буду уже со своим виноградом, уральским:)

И вам от души желаю удачи и благополучия! Не бойтесь своих рук, они многое могут. Не ждите подарков от судьбы, на диван она их не приносит. Удача мило улыбается только тем, кто идет к ней. Все у вас получится.

=

http://www.samostroj.ru/knigi/1/section/stroim-teplicu
=
=

Теплица со съемными рамками.

Внешний вид теплицы.

Рамочная конструкция теплицы была задумана давно. Главная цель - обеспечить удаление рамок на зиму и установку их на место весной. Почва в теплице, как и во всем огороде, должна естественным образом покрываться зимой слоем снега. Кроме того, сами рамки лучше сохраняются, если они зимой не подвержены атмосферным воздействиям.

Поначалу на рамках была натянута полиэтиленовая пленка, но опыт эксплуатации в дальнейшем показал, что этот материал в натянутом виде не подходит для такой цели. Небольшой ночной заморозок - и натянутая пленка попросту разрывается. Если же сильно не натягивать, то даже при небольшом ветре полиэтилен "хлопает", отчего тоже постепенно рвется.

Поэтому впоследствии полиэтилен был заменен на поликарбонат. Рамки с поликарбонатом легкие, убрать или установить их на место не составляет особого труда. И поскольку уж производилась замена на поликарбонат, попутно крыша теплицы была закрыта листами поликарбоната, а рамки с крыши убраны в запас, благо их размеры такие же, как и на стенах.

Каркас собирался из оцинкованного профиля, имеющегося в обилии в продаже. Сначала устанавливались вертикальные стойки. Перед этим их нижние концы приклепывались к стальному уголку 40х40. К нижнему концу этого уголка приварен еще небольшой отрезок под прямым углом, обеспечивающий опору на грунт. Таким образом, оцинкованный профиль не заглублялся в землю.

Каркас теплицы. 

Арки крыши также собирались из профиля в виде треугольной фермы. Все это соединялось поперечинами и укосинами для устойчивости. В нижней части стойки обшиты доской, а между ними изнутри уложен пенопласт, завернутый в пластиковые мешки.

Все без исключения соединения выполнены с применением вытяжных заклепок, при этом применялся простенький заклепочник. Правда, выдержал он недолго, обратная пружина в нем сломалась незадолго до завершения стройки.

Заклепочник и заклепки. 

Крепление углов на заклепках. 

Крепление углов на заклепках.

Варианты соединений. 

Варианты соединений. 

Вариант со вставкой. 

Вариант со вставкой.

Рамки собирались без особых конструктивных особенностей. Просто образующие планки обрезались под углом 45 градусов, соединялись на клею и стягивались саморезом.

 

Угол рамки. 

Такие планки пришивались к рамкам сверху, прижимая полиэтилен. Впоследствии при замене полиэтилена поликарбонатом в этих планках вырезалась четверть по толщине поликарбоната.

 

Планка рамки. 

С другой стороны к этой планке приклеен уплотнитель. Это склеивание тоже не очень надежно, да и уплотнитель со временем разрушается. Менять, правда, за 5 прошедших лет еще не пришлось, но отклеивающиеся куски закрепляются постепенно степлером.

 

Уплотнитель рамки. 

Для установки рамки на свое место в каркасе применены металлические мебельные уголки. Два уголка в верхней части рамки...

 

Верхний уголок. 

...и два подрезанных уголка снизу.

 

Нижний уголок. 

Если посмотреть с внутренней стороны теплицы на установленные рамки, то видим нижний уголок верхней рамки и верхний уголок нижней рамки.

Установленные рамки. 

Установка любой рамки состоит из нескольких простых движений. 1 - заводим верхние уголки в зацепление с каркасом. 2,3 - подвигаем нижний край рамки до упора уплотнителем в каркас. 4 - сдвигаем рамку вниз, чтобы нижние уголки зашли в зацепление с каркасом. В результате сверху и снизу уголки зацеплены за каркас, а уплотнитель надежно удерживает рамку от каких-либо сдвигов. Никакой ветер рамку уже не сбросит.

Установка рамки. 

Снятие рамки, естественно, производится в обратной последовательности.

Основная площадь в этой небольшой теплице используется для выращивания помидор. Есть еще немного перцев, баклажанов.

Помидоры в теплице. 

А с левой стороны отведена полоса в полметра для винограда. О каком-то промышленной выращивании, конечно, речи нет, но две лозы уральской осенью дают нам и нашим внукам возможность вволю полакомиться солнечной ягодой...

Виноград в теплице. 

=

=